Aprender a enfocar correctamente puede mejorar tus fotografías incluso antes de comprar una cámara u objetivo nuevo.
Muchas imágenes que parecen tener poca calidad no necesitan más megapíxeles, una lente más cara o una edición agresiva. Simplemente tienen el foco en el lugar equivocado.
Haces un retrato y la pared queda nítida, pero los ojos no.
Fotografías a una persona caminando y la cámara no consigue mantenerla enfocada.
Intentas hacer una foto de noche y el objetivo va hacia adelante y hacia atrás sin encontrar el foco.
Todos esos problemas están relacionados con el enfoque, pero no tienen exactamente la misma solución.
La clave es comprender tres cosas:
dónde quieres enfocar, cómo quieres que la cámara enfoque y qué debe ocurrir cuando el sujeto se mueve.
En este artículo aprenderás
- Cómo funciona el autofocus de una cámara.
- Qué diferencia existe entre AF-S, AF-C y enfoque manual.
- Cómo elegir un punto o área de enfoque.
- Dónde enfocar en un retrato.
- Cómo enfocar sujetos en movimiento.
- Qué hacer cuando hay poca luz.
- Cómo comprobar si realmente falló el enfoque.
Qué significa enfocar correctamente
Enfocar correctamente significa colocar la zona de máxima nitidez donde realmente la necesitas.
Parece evidente, pero es importante hacer esta distinción.
La cámara puede haber enfocado perfectamente.
El problema es que quizá enfocó una pared detrás de la persona.
O la nariz en lugar de los ojos.
O una rama delante de un animal.
En esos casos, el autofocus funcionó.
Lo que falló fue la selección del sujeto o del área prioritaria.
Por eso el objetivo no es simplemente “hacer que la cámara enfoque”.
Es conseguir que enfoque donde tú quieres.
Cómo funciona el autofocus
El autofocus analiza información de la escena para determinar dónde se encuentra el plano de enfoque.
Los sistemas modernos pueden utilizar diferentes tecnologías según la cámara, incluyendo detección de fase, detección de contraste o combinaciones de ambas.
Como fotógrafo principiante, no necesitas dominar la ingeniería interna para utilizarlo bien.
Lo importante es saber que el autofocus funciona mejor cuando encuentra:
contraste,
bordes definidos,
texturas,
buena iluminación,
y un sujeto identificable.
Una pared completamente uniforme puede ser difícil.
Un ojo, una letra o el borde de un objeto suele ser mucho más fácil.
Enfoque no es lo mismo que nitidez
Este concepto evita mucha confusión.
Una fotografía puede estar correctamente enfocada y aun así parecer poco nítida.
Por ejemplo:
la cámara se movió,
el sujeto se movió,
la velocidad era demasiado lenta,
la profundidad de campo era insuficiente,
la imagen tiene mucho ruido,
o la lente estaba empañada.
En el artículo Por qué tus fotos salen borrosas y cómo evitarlo vimos cómo distinguir esos problemas.
Aquí nos centraremos específicamente en dónde y cómo enfoca la cámara.
1. Decide primero qué debe estar nítido
Antes de tocar un botón, pregúntate:
¿qué elemento necesita máxima atención?
En un retrato, normalmente serán los ojos.
En una fotografía de producto, puede ser el logotipo o la parte frontal.
En un paisaje, quizá quieras una zona que ayude a mantener suficiente profundidad de campo.
En fotografía deportiva, puede ser el rostro del atleta.
Cuando sabes qué es prioritario, resulta mucho más fácil seleccionar el área de enfoque.
2. Aprende la diferencia entre AF-S y AF-C
Los nombres exactos cambian según el fabricante, pero existen dos comportamientos fundamentales.
Uno está pensado para sujetos relativamente quietos.
El otro, para sujetos en movimiento.
AF-S o enfoque simple
En muchas cámaras aparece como AF-S.
En otras marcas puedes encontrar nombres equivalentes.
La cámara enfoca una vez y mantiene esa distancia mientras sigues presionando el botón de enfoque o hasta que realizas la fotografía.
Es útil para:
objetos estáticos,
paisajes,
producto,
arquitectura,
retratos posados relativamente quietos.
Si el sujeto cambia mucho de distancia después de conseguir el foco, puede dejar de estar nítido.
AF-C o enfoque continuo
En este modo, la cámara continúa reajustando el enfoque mientras detecta cambios en la distancia del sujeto.
Es útil para:
personas caminando,
niños,
mascotas,
deportes,
ciclismo,
fotografía de acción.
Si alguien corre hacia ti, un único enfoque inicial puede quedar obsoleto en una fracción de segundo.
El enfoque continuo intenta seguir ese cambio.
3. No dejes siempre que la cámara elija todo el encuadre
Los sistemas automáticos actuales pueden ser excelentes.
Sin embargo, utilizar siempre todos los puntos de enfoque puede generar resultados impredecibles.
La cámara puede priorizar:
un objeto cercano,
una zona con mucho contraste,
una cara secundaria,
o algún elemento que considera importante.
Si necesitas precisión, utiliza una zona más controlada.
Puede ser:
un único punto,
un grupo pequeño,
una zona,
seguimiento de sujeto,
detección de rostro,
detección de ojos.
La mejor opción depende de la escena.
Punto único de enfoque
Un único punto AF te da mucho control.
Tú decides exactamente qué parte debe utilizar la cámara como referencia.
Por ejemplo, en un retrato estático puedes colocar el punto sobre el ojo.
En fotografía de producto, sobre la zona que quieres destacar.
Es muy preciso.
Pero también puede ser más lento si el sujeto se mueve rápidamente.
Área pequeña o zona
Una zona de enfoque agrupa varios puntos.
Esto te da más margen.
Puede ser útil cuando el sujeto se mueve y es difícil mantener un punto diminuto exactamente sobre él.
En lugar de pedirle a la cámara que busque en toda la fotografía, limitas el área.
Es una buena solución intermedia.
Detección de rostro y ojos
Muchas cámaras modernas pueden reconocer rostros y, en algunos casos, ojos.
Para retratos, esta función puede ser extremadamente útil.
La cámara intenta colocar el foco directamente sobre el ojo detectado.
Esto reduce la necesidad de mover manualmente un punto AF mientras la persona cambia ligeramente de posición.
Pero no significa que debas confiar ciegamente.
Comprueba qué ojo está seleccionando.
Observa el indicador.
Y revisa las fotografías importantes.
4. Enfoca los ojos en retratos
En la mayoría de los retratos, los ojos son el punto de atención principal.
Si los ojos están nítidos, el espectador percibe el retrato como mucho más sólido.
Si la nariz está perfectamente enfocada pero los ojos aparecen suaves, la imagen suele sentirse extraña.
Cuando la persona está casi frontal, enfoca uno de los ojos.
Cuando está girada y existe poca profundidad de campo, suele ser buena idea priorizar el ojo más cercano a la cámara.
Qué ocurre con aperturas muy grandes
Aquí el enfoque y la profundidad de campo se encuentran.
Supongamos que haces un retrato de cerca a f/1.4.
La zona suficientemente nítida puede ser muy pequeña.
Enfocas el ojo más próximo.
Pero la oreja ya aparece desenfocada.
Eso puede ser completamente normal.
Si necesitas más partes del rostro nítidas, no intentes solucionar todo cambiando el punto AF.
Quizá tengas que cerrar la apertura.
En Apertura del diafragma: cómo controlar la luz y el desenfoque explicamos cómo el número f cambia la profundidad de campo.
5. No confundas fondo desenfocado con error de enfoque
Si enfocas perfectamente el rostro y el fondo aparece suave, eso puede ser exactamente lo que quieres.
En Cómo conseguir fondos desenfocados y un bokeh más atractivo vimos cómo la separación entre sujeto y fondo ayuda a conseguir ese resultado.
El problema aparece cuando la zona principal también queda fuera de foco.
Un fondo borroso puede ser creativo.
Un ojo borroso accidentalmente suele ser un problema técnico.
6. Utiliza enfoque continuo cuando el sujeto cambie de distancia
Imagina a una persona corriendo directamente hacia ti.
Enfocas cuando está a diez metros.
Un segundo después está a ocho.
Después a seis.
La distancia cambia continuamente.
AF-S puede quedarse con el enfoque original.
AF-C intenta actualizarlo.
Por eso el enfoque continuo es una herramienta básica para sujetos que se desplazan hacia la cámara o se alejan de ella.
Movimiento lateral y enfoque
Un sujeto moviéndose de izquierda a derecha también puede ser seguido.
En este caso, la distancia respecto a la cámara quizá cambie menos, pero el sujeto se desplaza por el encuadre.
Una zona de AF amplia o seguimiento puede ser muy práctica.
Puedes combinarlo con una velocidad suficientemente rápida.
Recuerda que conseguir foco no congela el movimiento.
Para eso también necesitas controlar la velocidad de obturación.
7 técnicas esenciales para enfocar correctamente
1. Decide qué elemento debe tener máxima nitidez.
No permitas que la cámara tome esa decisión siempre por ti.
2. Usa AF-S para sujetos relativamente quietos.
Es simple y preciso.
3. Usa AF-C para movimiento.
Permite actualizar continuamente la distancia de enfoque.
4. Reduce el área de AF cuando la cámara se distraiga.
Un punto o zona pequeña da mayor control.
5. Prioriza los ojos en retratos.
Especialmente cuando utilizas poca profundidad de campo.
6. Busca contraste cuando haya poca luz.
Los bordes suelen ser más fáciles de detectar que superficies uniformes.
7. Revisa el lugar exacto de enfoque.
No supongas que una foto borrosa siempre necesita más velocidad.
Qué es el seguimiento de sujeto
El seguimiento permite seleccionar un sujeto y pedir a la cámara que intente mantenerlo identificado mientras se desplaza por el encuadre.
Dependiendo del modelo, puede reconocer:
personas,
ojos,
animales,
vehículos,
u otros tipos de sujetos.
La capacidad varía mucho entre cámaras.
En algunos equipos funciona de manera extraordinaria.
En otros necesita más ayuda del fotógrafo.
Por eso es importante conocer tu propio sistema.
La detección automática puede elegir a la persona equivocada
Imagina una fotografía con tres personas.
La cámara detecta tres rostros.
Quizá seleccione el más cercano.
Pero tú quieres enfocar a quien está detrás.
Necesitas indicarle cuál es prioritario.
Algunas cámaras permiten mover el selector de rostro o utilizar un joystick, pantalla táctil u otros controles.
Aprender esa función concreta puede mejorar muchísimo tus retratos.
Cómo enfocar correctamente con poca luz
La poca luz dificulta el trabajo del autofocus porque existe menos información visual.
Puede ocurrir que el objetivo:
busque hacia adelante,
vuelva hacia atrás,
repita el proceso,
y tarde en confirmar el foco.
Esto se conoce informalmente como “cazar” el enfoque.
Para ayudarlo, busca una zona con contraste.
Por ejemplo:
el borde entre una camisa clara y una chaqueta oscura,
un ojo,
una línea iluminada,
una letra,
un objeto con textura.
Evita intentar enfocar una pared lisa y oscura.
Usa una fuente de luz cuando sea posible
A veces la mejor solución no está en el menú de la cámara.
Añadir un poco de luz puede mejorar enormemente el autofocus.
Puedes:
acercar al sujeto a una ventana,
encender una lámpara,
cambiar de posición,
utilizar una luz auxiliar disponible.
Después puedes ajustar la exposición según la intención.
El autofocus necesita “ver”.
AF y apertura en poca luz
Algunos sistemas de enfoque funcionan mejor cuando el objetivo permite entrar más luz.
Una óptica luminosa puede facilitar determinadas situaciones.
Pero no significa que necesites inmediatamente un f/1.4.
Antes prueba:
mejor iluminación,
un punto con más contraste,
un área AF adecuada,
y una técnica más controlada.
Enfoque manual: cuándo resulta útil
El autofocus es excelente para la mayoría de situaciones.
Pero existen escenas donde el enfoque manual puede ser más práctico.
Por ejemplo:
fotografía nocturna,
macro,
producto,
trípode,
escenas muy oscuras,
fotografías repetidas con la misma distancia.
En estos casos puedes ajustar el foco y dejarlo fijo.
Focus peaking
Algunas cámaras mirrorless ofrecen una función llamada focus peaking.
Resalta visualmente bordes que parecen estar dentro de la zona enfocada.
Puede ser muy útil en enfoque manual.
No es una medición infalible.
Pero ayuda a ver rápidamente qué áreas tienen mayor contraste.
También existen funciones de ampliación del visor para comprobar el foco con precisión.
Fotografiar la Luna o sujetos muy lejanos
Existe un consejo popular:
“pon el objetivo en infinito”.
Puede funcionar como referencia, pero no siempre conviene girar simplemente hasta el extremo mecánico del anillo.
Algunos objetivos permiten ir ligeramente más allá del punto óptico de infinito.
Lo mejor es:
utilizar ampliación,
enfocar visualmente,
o dejar que el autofocus consiga la referencia si tiene suficiente contraste.
Después puedes pasar a manual si necesitas mantener esa posición.
Cómo enfocar paisajes
En paisaje, el objetivo no suele ser enfocar “todo” de manera literal.
Necesitas decidir cómo distribuir la profundidad de campo.
Cerrar la apertura aumenta la zona aparente de nitidez, pero no significa que debas utilizar siempre f/16 o f/22.
Aperturas extremadamente pequeñas también pueden introducir pérdida de detalle por difracción.
Para un principiante, una estrategia sencilla es utilizar una apertura moderada como f/8 y comprobar el resultado.
Después ajusta según la escena.
No enfoques automáticamente al horizonte
Si colocas el foco únicamente en el punto más lejano, puede que desperdicies parte de la profundidad de campo disponible.
Conceptos como distancia hiperfocal pueden ayudarte más adelante.
Pero no necesitas empezar con fórmulas.
Haz algo más sencillo:
identifica el elemento importante del primer plano,
elige una apertura razonable,
enfoca a una distancia adecuada,
y revisa el resultado.
Cómo enfocar grupos de personas
Los grupos introducen otro problema.
No todas las caras están necesariamente en el mismo plano.
Si fotografías a seis personas y unas están un metro detrás de otras, una apertura enorme puede dejar varias fuera de foco.
Intenta primero colocar las caras aproximadamente a distancias similares.
Después utiliza una apertura que proporcione suficiente profundidad.
En grupos, algo como f/4, f/5.6 o f/8 puede ser más apropiado que f/1.8, dependiendo del encuadre y distancias.
No existe un número universal.
¿Dónde enfocar en un grupo?
Si las personas están organizadas en varias filas, un enfoque demasiado adelantado o demasiado atrasado puede desperdiciar profundidad.
Como referencia práctica, evita enfocar automáticamente a la persona más cercana si tienes varias filas.
Busca una posición que permita distribuir la zona de nitidez de manera razonable.
Después revisa ampliando las caras.
Para grupos importantes, haz varias fotografías.
Enfoque y fotografía de producto
En producto, normalmente tienes tiempo.
Aprovéchalo.
Puedes utilizar:
punto único,
trípode,
enfoque manual,
ampliación del visor.
Si el objeto tiene mucha profundidad, quizá no puedas mantenerlo completamente nítido con una sola fotografía y una apertura moderada.
En fotografía avanzada existe una técnica llamada focus stacking.
Pero para empezar, controlar apertura y posición suele ser suficiente.
El autofocus puede preferir el elemento más cercano
Imagina una persona fotografiada detrás de unas hojas.
La cámara puede enfocar las hojas.
Es lógico: están más cerca y tienen mucho contraste.
Para resolverlo, utiliza un punto pequeño sobre el rostro o detección de ojos.
Esto ocurre también con:
rejas,
ramas,
vidrios,
objetos en primer plano.
Cuando existen capas, debes ayudar al sistema.
Por qué enfocar y recomponer puede fallar
La técnica clásica consiste en:
colocar el punto central sobre el sujeto,
enfocar,
mantener bloqueado el foco,
mover la cámara para recomponer,
disparar.
Puede funcionar perfectamente con suficiente profundidad de campo.
Pero a distancias cortas y aperturas muy grandes, el movimiento al recomponer puede cambiar la relación con el plano de enfoque.
El resultado puede ser un ojo ligeramente suave.
En esos casos, mover el punto AF directamente hasta el sujeto suele ser más preciso.
Botón trasero de enfoque
Algunas personas separan el enfoque del botón de disparo y lo asignan a un botón trasero, conocido como back-button focus.
Esto permite controlar de forma independiente:
cuándo enfocar,
y cuándo hacer la fotografía.
Puede ser útil para acción o situaciones donde quieres mantener una distancia de enfoque.
Pero no necesitas cambiar inmediatamente.
Primero domina el sistema estándar.
Después prueba si esta configuración mejora tu forma de trabajar.
El enfoque y el disparo en ráfaga
Cuando un sujeto está en movimiento, combinar:
AF-C,
seguimiento,
y ráfaga
puede aumentar la probabilidad de capturar el momento correcto.
Pero no significa disparar cientos de fotografías sin pensar.
Anticipa la acción.
Empieza el seguimiento antes del momento importante.
Haz una secuencia corta.
Después selecciona.
La tecnología ayuda, pero la observación sigue siendo fundamental.
Usa una velocidad adecuada aunque el enfoque sea perfecto
Puedes ver el cuadro de AF exactamente sobre el ojo.
La cámara confirma el foco.
Disparas.
La fotografía sale borrosa.
¿Por qué?
Porque la persona se movió durante una exposición demasiado lenta.
Enfoque y movimiento son problemas separados.
Si fotografías acción, combina autofocus continuo con una velocidad suficientemente rápida.
ISO también puede ayudar al enfoque indirectamente
Aumentar ISO no hace que el autofocus sea automáticamente mejor en todos los sistemas.
Pero puede permitirte utilizar velocidades más altas y mantener una exposición adecuada.
Esto reduce la confusión entre una foto desenfocada y una foto movida.
En ISO en fotografía: qué es y cómo elegir el valor correcto explicamos por qué no conviene tener miedo de aumentar ISO cuando la escena lo necesita.
El modo manual no significa enfoque manual
Otra confusión común.
El modo manual de la cámara controla principalmente los parámetros de exposición que tú decides manejar.
Puedes utilizar:
exposición manual + autofocus,
exposición automática + enfoque manual,
o cualquier combinación que tu equipo permita.
No necesitas enfocar manualmente para decir que utilizas la cámara en modo manual.
Son sistemas independientes.
Cómo comprobar el enfoque después de disparar
La pantalla trasera puede engañarte cuando ves la fotografía pequeña.
Una imagen aparentemente nítida puede mostrar un error al ampliarla.
Cuando una fotografía sea importante:
amplía la zona principal,
comprueba los ojos,
observa si existe otra área más nítida,
compara varias tomas.
No es necesario inspeccionar cada fotografía al 200%.
Busca simplemente si la prioridad está realmente enfocada.
Utiliza la información del punto AF cuando esté disponible
Algunos programas y cámaras pueden mostrar qué punto de autofocus estaba activo durante la fotografía.
Esto puede ayudarte a diagnosticar errores.
Si el punto estaba sobre el ojo y el resultado sigue siendo suave, quizá el problema sea movimiento.
Si el punto estaba detrás, ya tienes una pista clara.
Aprender con tus errores reales es mucho más efectivo que memorizar configuraciones.
Un ejercicio con tres objetos
Coloca tres objetos sobre una mesa:
uno cerca,
uno en el centro,
uno más lejos.
Utiliza punto único.
Primero enfoca el objeto delantero.
Después el central.
Finalmente el trasero.
Mantén la misma composición.
Compara las imágenes.
Observa cómo cambia la zona nítida.
Después repite con una apertura más cerrada.
Este ejercicio permite comprender la relación entre foco y profundidad de campo.
Ejercicio para AF-S y AF-C
Pide a alguien que camine lentamente hacia ti.
Primero utiliza AF-S.
Enfoca cuando esté a cierta distancia y dispara una secuencia mientras continúa acercándose.
Después repite con AF-C y seguimiento.
Compara.
Será mucho más fácil comprender para qué sirve cada modo cuando ves las diferencias con tus propias fotografías.
Ejercicio para detección de ojos
Coloca a una persona frente a un fondo con bastante detalle.
Primero utiliza selección automática amplia.
Haz varias fotos.
Después activa detección de ojos.
Finalmente prueba un punto único colocado manualmente.
Compara:
velocidad,
facilidad,
precisión,
consistencia.
Así descubrirás qué sistema funciona mejor con tu cámara y tu forma de fotografiar.
Errores comunes al intentar enfocar correctamente
Uno de los errores más frecuentes es dejar siempre todos los puntos AF activos.
Otro es utilizar AF-S con alguien moviéndose rápidamente.
También es común:
enfocar la nariz en lugar de los ojos,
usar f/1.4 para grupos sin necesitarlo,
confundir movimiento con falta de foco,
enfocar una vez y después cambiar mucho la distancia,
intentar enfocar superficies sin contraste,
no comprobar dónde está el punto AF.
Resolver estos errores produce una mejora inmediata.
No cambies todos los ajustes a la vez
Si tienes problemas, simplifica.
Elige:
un sujeto estático,
buena luz,
punto único,
AF-S,
una apertura moderada,
una velocidad segura.
Comprueba el resultado.
Cuando funcione, añade dificultad.
Después prueba movimiento.
Luego poca luz.
Después aperturas más grandes.
Aprender en capas es mucho más efectivo que intentar dominar todas las funciones del autofocus en una tarde.
¿Puede una cámara antigua enfocar bien?
Sí.
Los sistemas nuevos pueden ofrecer mejores algoritmos, detección de ojos y seguimiento.
Pero una cámara más antigua puede producir fotografías perfectamente enfocadas si utilizas bien sus puntos AF y trabajas dentro de sus límites.
No confundas comodidad con capacidad básica.
Un sistema moderno puede facilitar mucho determinados sujetos.
Pero conocer la técnica sigue teniendo valor.
Cuándo el problema puede estar en el equipo
La mayoría de los problemas de principiantes no significan que la cámara esté defectuosa.
Pero si realizas pruebas controladas y observas sistemáticamente que el foco queda delante o detrás del punto seleccionado, puede existir un problema de calibración o equipo.
Antes de concluir eso:
utiliza buena luz,
trípode si es necesario,
un sujeto con contraste,
velocidad alta,
y varias fotografías.
No diagnostiques un objetivo utilizando una única foto tomada a mano en poca luz.
Consulta el manual de tu cámara
Los sistemas de autofocus son una de las áreas donde los nombres cambian muchísimo entre fabricantes y modelos.
Por eso, después de comprender los conceptos generales, vale la pena revisar el manual específico de tu cámara para descubrir cómo seleccionar área AF, detección de ojos y seguimiento.
Canon mantiene materiales educativos de fotografía en Canon Europe — Tips & Techniques que pueden complementar estos conceptos. La documentación oficial de tu modelo, sin embargo, debe ser la referencia para saber exactamente qué opciones ofrece tu cámara.
La Nikon Learn & Explore también reúne recursos educativos sobre autofocus, movimiento y técnicas fotográficas. No necesitas añadir más fuentes solo para aumentar una puntuación SEO.
Una rutina rápida antes de hacer la foto
Cuando levantes la cámara, puedes pensar:
¿Mi sujeto está quieto o se mueve?
Si está quieto, un modo simple puede ser suficiente.
Si se mueve, considera enfoque continuo.
Después:
¿Qué debe quedar nítido?
Selecciona la zona.
Después:
¿Tengo suficiente profundidad de campo?
Comprueba la apertura.
Finalmente:
¿La velocidad es suficiente para evitar movimiento?
Con práctica, este proceso dura segundos.
Enfocar correctamente se vuelve intuitivo
Al principio parece que existen demasiadas opciones:
AF-S,
AF-C,
punto único,
zona,
seguimiento,
rostro,
ojo,
manual.
Pero no necesitas utilizar todas en cada fotografía.
Piensa en tres escenarios.
Sujeto quieto: enfoque simple + área precisa.
Sujeto en movimiento: enfoque continuo + seguimiento o zona.
Escena difícil o controlada: punto preciso o enfoque manual cuando sea más conveniente.
Eso ya resuelve una enorme cantidad de situaciones.
Con el tiempo aprenderás cuándo necesitas algo diferente.
Y en ese momento enfocar correctamente deja de significar encontrar una configuración mágica.
Significa elegir el comportamiento de enfoque adecuado para el sujeto que tienes delante.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo enfocar correctamente con una cámara?
Primero decide qué parte debe estar nítida, selecciona un modo de enfoque adecuado para si el sujeto está quieto o se mueve y utiliza un punto o área AF que permita controlar dónde enfoca la cámara.
¿Qué modo de enfoque usar para retratos?
Para retratos estáticos puedes utilizar enfoque simple con detección de ojos o un punto AF sobre el ojo. Si la persona se mueve, enfoque continuo puede ser más conveniente.
¿Dónde debo enfocar en un retrato?
Generalmente en los ojos. Con poca profundidad de campo y una persona girada, suele ser útil priorizar el ojo más cercano a la cámara.
¿Qué diferencia hay entre AF-S y AF-C?
AF-S enfoca y mantiene una distancia determinada, mientras que AF-C continúa actualizando el enfoque cuando el sujeto cambia de distancia.
¿Por qué mi cámara enfoca el fondo?
Puede ocurrir porque el sistema automático detecta más contraste allí o porque estás utilizando un área de enfoque demasiado amplia. Seleccionar un punto o zona más pequeña puede solucionarlo.
¿Por qué mi cámara no enfoca de noche?
La poca luz y la falta de contraste dificultan el autofocus. Busca un borde más definido, añade iluminación o utiliza enfoque manual cuando sea necesario.
¿Una foto borrosa siempre significa que falló el enfoque?
No. También puede deberse a movimiento de cámara, movimiento del sujeto, profundidad de campo insuficiente o velocidad demasiado lenta.
