Las fotos borrosas son uno de los problemas más frustrantes cuando empiezas en fotografía.
La escena parecía perfecta.
El encuadre estaba bien.
La luz era bonita.
Pero al revisar la imagen, algo no se ve nítido.
Y aquí aparece el primer error: pensar que todas las fotos borrosas tienen la misma causa.
No es así.
Una fotografía puede verse borrosa porque la cámara se movió, porque el sujeto se movió, porque el enfoque cayó en el lugar equivocado, porque la profundidad de campo era demasiado pequeña o incluso porque estás evaluando la imagen de una manera poco realista.
Antes de corregir el problema, necesitas identificar qué tipo de desenfoque estás viendo.
En este artículo aprenderás
- Cómo distinguir movimiento de cámara y movimiento del sujeto.
- Qué velocidad de obturación usar como punto de partida.
- Cómo saber si el enfoque falló.
- Por qué una apertura muy grande puede reducir demasiado la zona nítida.
- Qué papel tienen ISO, estabilización y técnica de sujeción.
- Cuándo un trípode ayuda y cuándo no.
- Cómo revisar correctamente la nitidez de una fotografía.
Por qué tus fotos salen borrosas
Las fotos borrosas suelen aparecer por una o varias de estas razones:
movimiento de cámara,
movimiento del sujeto,
enfoque incorrecto,
profundidad de campo insuficiente,
velocidad de obturación demasiado lenta,
problemas de técnica,
limitaciones del equipo,
o expectativas poco realistas de nitidez.
La clave está en no corregir todo a la vez.
Primero identifica la causa.
Después ajusta únicamente lo necesario.
1. La cámara se movió durante la exposición
Este es uno de los problemas más comunes.
Aunque parezca que sostienes la cámara firmemente, tus manos se mueven ligeramente.
Si la velocidad de obturación es demasiado lenta, ese movimiento puede registrarse en la imagen.
El resultado suele afectar a toda la fotografía de manera parecida.
Los bordes pierden definición y la imagen puede parecer ligeramente “arrastrada”.
Esto es diferente a un sujeto en movimiento.
Cómo reconocer el movimiento de cámara
Amplía la fotografía.
Mira objetos que sabes que estaban completamente quietos.
Una pared.
Un poste.
Una mesa.
Un edificio.
Si esos elementos también aparecen borrosos, es probable que la cámara se haya movido.
En cambio, si el fondo está nítido y solo una persona aparece movida, la causa probablemente sea otra.
2. La velocidad de obturación era demasiado lenta
La velocidad de obturación determina cuánto tiempo registra luz la cámara.
Cuanto más tiempo permanece abierta la exposición, mayor es la posibilidad de registrar movimiento.
Por eso el artículo Velocidad de obturación: cómo congelar o mostrar el movimiento es fundamental para entender este problema.
Una fotografía a 1/1000 s puede congelar mucho más movimiento que una a 1/30 s.
Pero no existe una única velocidad “correcta”.
Depende de qué estás fotografiando.
Qué velocidad usar con una persona quieta
Para una persona relativamente quieta, puedes empezar con valores como:
1/125 s,
1/160 s,
1/200 s.
No son reglas absolutas.
Alguien puede moverse incluso cuando está posando.
Una expresión cambia.
La cabeza gira.
Las manos se desplazan.
Por eso 1/60 s puede parecer suficiente en teoría y aun así producir pequeñas pérdidas de nitidez.
Qué velocidad usar con personas en movimiento
Si la persona está caminando, corriendo o bailando, necesitarás velocidades más rápidas.
Como punto de partida:
caminar: alrededor de 1/250 s,
movimiento moderado: 1/500 s,
acción rápida: 1/1000 s o más.
Estas cifras sirven para empezar.
La distancia al sujeto, dirección del movimiento, focal y tamaño final de la imagen también influyen.
3. El sujeto se movió
Este problema puede confundirse con el movimiento de cámara.
La diferencia es que solo el sujeto, o una parte de él, pierde nitidez.
Imagina a una persona caminando.
El fondo está perfectamente definido.
Pero las piernas muestran movimiento.
Eso indica que la cámara estaba estable, pero la velocidad no fue suficiente para congelar al sujeto.
La solución no es necesariamente usar un trípode.
Necesitas una velocidad más rápida.
Trípode no congela personas
Este es un punto importante.
Un trípode evita o reduce el movimiento de la cámara.
No evita que una persona se mueva.
Puedes colocar la cámara sobre un trípode y fotografiar a alguien a 1/10 s.
El edificio detrás saldrá nítido.
La persona probablemente no.
Por eso conviene separar mentalmente:
movimiento de cámara
de
movimiento del sujeto.
4. El enfoque cayó en el lugar equivocado
A veces la fotografía no está realmente movida.
Está enfocada en otra zona.
Por ejemplo, haces un retrato y el autofocus selecciona el fondo.
La pared queda nítida.
El rostro no.
Aquí subir la velocidad no resolverá el problema.
Necesitas controlar mejor el enfoque.
En Cómo enfocar correctamente: guía práctica para fotografías más nítidas profundizaremos en los modos de enfoque, puntos AF y seguimiento.
Cómo saber si fue un error de enfoque
Busca dentro de la imagen una zona que sí esté nítida.
Si el rostro está borroso pero el fondo tiene mucho detalle, probablemente el foco cayó detrás.
Si una mano está nítida pero los ojos no, quizá el foco quedó demasiado adelante.
Cuando existe una zona claramente nítida en un lugar no deseado, el problema suele ser el enfoque.
5. La profundidad de campo era demasiado pequeña
Este problema aparece mucho cuando empiezas a utilizar aperturas grandes.
Descubres f/1.8.
Te encanta el fondo desenfocado.
Entonces haces absolutamente todo a f/1.8.
Pero una apertura muy grande puede producir una zona de nitidez bastante estrecha.
Si enfocas el ojo más cercano, el segundo ojo puede quedar ligeramente fuera.
Si haces una foto de grupo, algunas personas pueden salir nítidas y otras no.
Eso no significa que el objetivo esté defectuoso.
Es profundidad de campo.
Fondos desenfocados y nitidez no son enemigos
En Cómo conseguir fondos desenfocados y un bokeh más atractivo vimos cómo una apertura amplia puede ayudar a separar al sujeto.
Pero el objetivo no debería ser conseguir el máximo desenfoque posible.
Debe ser conseguir suficiente desenfoque sin perder la zona que necesitas nítida.
A veces cerrar de f/1.8 a f/2.8 mejora mucho un retrato.
Y el fondo puede seguir siendo agradable.
6. Estás demasiado cerca del sujeto
Cuanto más cerca enfocas, menor puede ser la profundidad de campo.
Esto se vuelve evidente en fotografías cercanas.
Haces una foto de un objeto pequeño.
Enfocas su parte frontal.
La zona trasera ya aparece desenfocada.
Eso puede ser intencional.
Pero si esperabas que todo el objeto estuviera nítido, necesitarás cerrar la apertura, cambiar la distancia o adaptar la composición.
7. El ISO es demasiado bajo para la situación
ISO no causa movimiento directamente.
Pero una elección demasiado conservadora puede obligarte a utilizar una velocidad excesivamente lenta.
Imagina un interior con poca luz.
Quieres ISO 100 porque escuchaste que “ISO bajo siempre es mejor”.
La cámara necesita 1/20 s.
La persona se mueve.
La fotografía sale borrosa.
Si hubieras utilizado ISO 800, quizá habrías conseguido 1/160 s y una imagen mucho más nítida.
Un poco de ruido suele ser preferible a una fotografía inutilizable por movimiento.
En ISO en fotografía: qué es y cómo elegir el valor correcto explicamos cómo tomar esa decisión.
7 causas comunes de fotos borrosas
1. Velocidad demasiado lenta para sostener la cámara.
La propia cámara registra tu movimiento.
2. Velocidad demasiado lenta para el sujeto.
La cámara está estable, pero la persona u objeto se mueve.
3. El autofocus eligió la zona equivocada.
Existe nitidez, solo que no donde la querías.
4. La profundidad de campo es demasiado pequeña.
Parte del sujeto queda fuera del plano nítido.
5. ISO demasiado bajo en poca luz.
Terminas sacrificando velocidad innecesariamente.
6. Técnica de sujeción inestable.
Una postura poco firme puede aumentar el movimiento.
7. Estás evaluando la imagen de forma extrema.
Mirar siempre al 200% puede hacer que fotografías perfectamente utilizables parezcan deficientes.
Cómo sujetar la cámara con más estabilidad
La técnica importa.
No sostengas la cámara únicamente con los brazos estirados si puedes evitarlo.
Acerca los codos al cuerpo.
Utiliza la mano izquierda para apoyar el objetivo desde abajo.
Mantén una postura equilibrada.
Cuando sea posible, apóyate contra una pared o superficie firme.
Presiona el disparador con suavidad.
Todo esto reduce pequeños movimientos.
No necesitas convertirte en una estatua.
Solo eliminar movimientos innecesarios.
La regla de la distancia focal
Existe una regla orientativa clásica para evitar movimiento de cámara.
Con frecuencia se recomienda utilizar una velocidad aproximadamente equivalente al inverso de la distancia focal.
Por ejemplo, con 50 mm, algo alrededor de 1/50 s sería una referencia histórica en determinadas condiciones.
Pero no la trates como una ley.
Resolución del sensor, estabilización, técnica, recorte, tamaño de sensor y capacidad personal pueden cambiar mucho el resultado.
Para un principiante, es más seguro utilizarla como punto de partida y no como garantía.
Por qué a veces conviene usar una velocidad más rápida
Las cámaras modernas tienen mucha resolución.
Eso permite ver pequeños movimientos con mayor facilidad cuando amplías la fotografía.
Además, muchas imágenes se revisan al 100% en pantallas grandes.
Por eso puede ser razonable utilizar velocidades algo más rápidas que las antiguas reglas sugerían.
Si tienes dudas, prioriza una velocidad suficientemente alta y compensa con ISO.
8. La estabilización no hace todo
Muchas cámaras y objetivos tienen estabilización.
Puede aparecer como:
IS,
VR,
OSS,
OIS,
IBIS,
u otros nombres según el fabricante.
Su función es reducir los efectos del movimiento de la cámara.
Puede ayudarte a fotografiar a velocidades más lentas.
Pero recuerda:
no congela al sujeto.
Si una persona corre, la estabilización no detendrá su movimiento dentro del encuadre.
Estabilización en el objetivo y en el cuerpo
Algunos sistemas estabilizan elementos dentro del objetivo.
Otros mueven el sensor.
Algunas cámaras combinan ambos.
Para el usuario, la idea práctica es sencilla:
la estabilización puede darte margen cuando el problema es el movimiento de cámara.
No debes utilizarla como sustituto de una velocidad adecuada para sujetos dinámicos.
9. Estás usando una focal larga
Cuanto más larga es la distancia focal, más visible puede resultar el movimiento angular de la cámara.
A 200 mm, pequeños movimientos de tus manos pueden notarse mucho más que a 24 mm.
Esto explica por qué los teleobjetivos suelen requerir más atención a la velocidad.
Si utilizas zoom y notas pérdida de nitidez al acercarte mucho, revisa primero la velocidad antes de culpar al objetivo.
10. El punto de enfoque es demasiado grande o automático
Los sistemas automáticos son útiles.
Pero pueden elegir algo diferente a lo que quieres.
Imagina un retrato frente a árboles.
La cámara detecta una zona con mucho contraste detrás del sujeto.
Si le permites seleccionar cualquier punto, puede enfocar el fondo.
Utilizar un área más controlada o detección de ojos puede aumentar la precisión.
Enfoque en los ojos para retratos
En un retrato, los ojos son una referencia visual muy fuerte.
Si los ojos están nítidos, pequeñas pérdidas de detalle en otras zonas pueden pasar desapercibidas.
Si los ojos están borrosos, el retrato suele sentirse incorrecto aunque la nariz o las orejas estén perfectamente nítidas.
Por eso conviene verificar dónde está enfocando la cámara.
11. El enfoque y recomposición puede fallar con poca profundidad
Una técnica habitual consiste en enfocar al sujeto y después mover ligeramente la cámara para recomponer.
Puede funcionar.
Pero cuando la profundidad de campo es extremadamente pequeña, ese movimiento puede desplazar el plano de enfoque lo suficiente para perder nitidez en los ojos.
Con cámaras que permiten mover fácilmente el punto AF o usar detección de ojos, puede ser mejor enfocar directamente donde necesitas.
12. La luz es demasiado baja
Cuando disminuye la luz, empiezan los compromisos.
Necesitas:
abrir el diafragma,
reducir velocidad,
subir ISO,
añadir luz,
o combinar varias opciones.
Muchos problemas de fotos borrosas empiezan cuando intentamos mantener ISO bajo a toda costa.
En interiores, piensa primero:
¿qué velocidad necesito para que mi sujeto salga nítido?
Después ajusta apertura e ISO.
Una configuración práctica para interiores
Supongamos que haces un retrato dentro de casa.
Puedes empezar pensando:
necesito alrededor de 1/160 s para la persona,
quiero f/2.8 para tener suficiente profundidad de campo,
ahora ajusto ISO hasta conseguir la exposición adecuada.
La cifra exacta variará.
Pero este orden de pensamiento evita que la velocidad caiga sin que te des cuenta.
13. El modo automático eligió mal para tu intención
El modo automático no sabe que quieres congelar a un niño corriendo.
Puede priorizar ISO bajo y terminar seleccionando una velocidad demasiado lenta.
Eso produce una fotografía correctamente expuesta pero borrosa.
Aprender a controlar al menos una variable importante te da más seguridad.
Puedes utilizar prioridad a la velocidad cuando el movimiento sea la preocupación principal.
O trabajar en manual si prefieres controlar todo.
14. La apertura máxima del objetivo no siempre es la más nítida
Algunos objetivos ofrecen mejor rendimiento óptico cuando se cierran ligeramente.
Esto no significa que la apertura máxima sea mala.
Simplemente puede haber diferencias de nitidez, contraste o aberraciones.
Si haces una fotografía estática a f/1.8 y notas una ligera suavidad, prueba f/2.8.
Puede mejorar.
Pero no confundas este tipo de suavidad óptica con un desenfoque evidente por movimiento.
Son problemas distintos.
15. El objetivo está sucio
Una pequeña cantidad de polvo normal rara vez destruye la nitidez.
Pero huellas, grasa o condensación en el elemento frontal pueden reducir contraste y producir una apariencia suave.
Antes de buscar un problema complejo, revisa el objetivo.
Si necesita limpieza, hazlo correctamente.
Nuestro artículo futuro Cómo limpiar una cámara y sus objetivos de forma segura explicará ese proceso.
16. Estás fotografiando a través de vidrio
Una ventana puede introducir:
reflejos,
pérdida de contraste,
doble imagen,
suciedad,
distorsiones.
Si fotografías a través de un cristal y la imagen parece extrañamente suave, acércate al vidrio y busca un ángulo con menos reflejos.
Limpia la zona cuando sea posible.
No siempre es culpa del enfoque.
17. Existe neblina o humedad
En paisajes lejanos, la atmósfera puede reducir el contraste.
Una montaña distante puede parecer menos nítida incluso aunque el enfoque sea correcto.
Calor, humedad, neblina y contaminación atmosférica pueden afectar la claridad.
No todos los problemas de “nitidez” se resuelven con la cámara.
A veces la propia atmósfera forma parte de la escena.
18. La fotografía está sobreprocesada
Durante la edición puedes intentar compensar falta de nitidez aumentando demasiado:
claridad,
textura,
enfoque,
contraste local.
El resultado puede generar halos y artefactos.
Una buena captura necesita menos corrección agresiva.
Más adelante, en la categoría Edita, veremos cómo procesar fotografías sin exagerar.
19. La reducción de ruido puede suavizar demasiado
Cuando una fotografía tiene mucho ruido, los programas pueden aplicar reducción.
Si exageras este ajuste, desaparecen texturas pequeñas.
Piel, cabello y tejidos pueden parecer plásticos.
A veces una fotografía aparentemente poco nítida no está desenfocada.
Simplemente perdió microdetalle durante la edición.
20. Estás juzgando todo al 100%
Este problema es más común de lo que parece.
Abres una fotografía de alta resolución.
Amplías al 100%.
Después al 200%.
Empiezas a buscar imperfecciones microscópicas.
Pero quizá la imagen final se publicará en una red social a un tamaño pequeño.
La pregunta útil es:
¿la fotografía es suficientemente nítida para su uso real?
La nitidez técnica importa, pero necesita contexto.
Cómo revisar una foto borrosa paso a paso
Cuando una imagen falla, no cambies cinco configuraciones.
Sigue este orden:
Primero: busca si existe alguna zona nítida.
Si existe, probablemente el problema sea enfoque o profundidad de campo.
Segundo: observa si todo el encuadre parece desplazado.
Eso puede indicar movimiento de cámara.
Tercero: revisa si solo el sujeto se mueve.
Probablemente necesitas más velocidad.
Cuarto: consulta los datos de captura.
Mira velocidad, apertura, ISO y focal.
Quinto: repite la fotografía cambiando una sola variable.
Así descubres la causa real.
Un ejercicio práctico para entender tus fotos borrosas
Busca una escena con una persona caminando.
Coloca la cámara en una posición estable.
Haz fotografías a:
1/30 s,
1/60 s,
1/125 s,
1/250 s,
1/500 s,
1/1000 s.
Mantén una exposición razonable ajustando ISO o apertura cuando sea necesario.
Después compara.
Observa en qué momento el movimiento empieza a congelarse de la forma que deseas.
No memorices el número.
Observa la relación.
Otro ejercicio para movimiento de cámara
Fotografía un objeto completamente estático.
Haz una serie a pulso con diferentes velocidades.
Por ejemplo:
1/15 s,
1/30 s,
1/60 s,
1/125 s,
1/250 s.
Utiliza la misma focal.
Después revisa las imágenes.
Descubre cuál es la velocidad mínima que puedes utilizar de manera consistente.
Hazlo nuevamente con una focal más larga.
Probablemente notarás la diferencia.
Un ejercicio para profundidad de campo
Coloca tres objetos a distancias ligeramente distintas.
Enfoca el objeto central.
Haz una fotografía con una apertura amplia.
Después repite cerrando progresivamente:
f/2,
f/2.8,
f/4,
f/5.6,
f/8.
Observa cómo aumenta la zona percibida como nítida.
Este ejercicio conecta directamente con Apertura del diafragma: cómo controlar la luz y el desenfoque.
Cuándo utilizar un trípode
El trípode es excelente cuando la cámara necesita permanecer estable y el sujeto no se mueve demasiado.
Paisajes,
arquitectura,
fotografía nocturna,
larga exposición,
producto.
Puede permitir utilizar velocidades muy lentas sin movimiento de cámara.
Pero debe responder a una necesidad real.
En Trípode para fotografía: cuándo realmente lo necesitas veremos cuándo merece la pena cargarlo.
Cómo disparar sin mover la cámara en trípode
Incluso con trípode puedes introducir una pequeña vibración al tocar el disparador.
Puedes utilizar:
temporizador,
disparador remoto,
aplicación compatible,
u otra función disponible en tu cámara.
Para exposiciones largas, esto puede ayudar.
La importancia real depende de la situación y del equipo.
¿El flash puede ayudar?
Sí.
Un flash puede emitir luz durante un intervalo muy corto y ayudar a congelar movimiento bajo determinadas condiciones.
Pero el resultado depende de la relación entre luz ambiente y flash.
No necesitas dominar esta técnica todavía para resolver la mayoría de las fotos borrosas.
Primero controla:
velocidad,
enfoque,
apertura,
ISO.
Después puedes avanzar hacia iluminación artificial.
Qué hacer cuando hay poca luz y no tienes trípode
Tienes varias opciones.
Abre el diafragma.
Aumenta ISO.
Utiliza una velocidad lo suficientemente rápida para tu sujeto.
Busca una zona más iluminada.
Acércate a una ventana.
Apoya la cámara.
Activa estabilización cuando sea apropiado.
No existe una única solución.
Elige el compromiso que preserve la fotografía.
¿Ruido o desenfoque?
Cuando estás empezando, muchas veces conviene elegir un poco más de ruido.
Una fotografía con ISO 1600 y ojos nítidos suele ser mucho más útil que una con ISO 100 pero movimiento evidente.
El ruido puede reducirse moderadamente durante la edición.
El movimiento severo no puede reconstruirse de forma confiable.
Por eso ISO debe verse como una herramienta.
No como un enemigo.
Fotos borrosas en niños y mascotas
Estos sujetos cambian de posición constantemente.
Aquí una velocidad rápida suele ser prioritaria.
Puedes probar con 1/500 s o más dependiendo de la actividad.
Utiliza autofocus continuo si tu cámara lo ofrece.
Deja que ISO suba cuando sea necesario.
La foto nítida del momento correcto vale más que una imagen técnicamente limpia pero perdida por movimiento.
Fotos borrosas en deportes
En deportes, el movimiento es todavía más rápido.
Una velocidad como 1/1000 s puede ser un buen punto de partida para muchas acciones.
Pero algunas situaciones necesitan más o menos.
También importa el autofocus continuo y el seguimiento.
La idea central es anticipar el movimiento y configurar la cámara para que la velocidad no caiga accidentalmente.
Fotos borrosas en fotografía nocturna
De noche aparecen varios problemas al mismo tiempo:
poca luz,
velocidad lenta,
ISO alto,
autofocus más difícil.
Si fotografías una escena estática, un trípode puede resolver gran parte del problema.
Si fotografías personas, necesitas mantener una velocidad adecuada.
No puedes solucionar todo simplemente aumentando el tiempo de exposición.
Aprende a distinguir “borroso” de “suave”
No toda fotografía tiene que mostrar cada poro o textura.
Un retrato puede verse agradable con una reproducción ligeramente más suave.
Una escena con niebla puede tener poco contraste por naturaleza.
Un objetivo antiguo puede tener un carácter menos clínico.
La nitidez es una herramienta.
No el único criterio de calidad.
El problema aparece cuando la fotografía no tiene la nitidez que tú necesitabas.
El enfoque perfecto no salva una mala fotografía
Es fácil obsesionarse.
Zoom al 100%.
Comparar objetivos.
Buscar nitidez extrema.
Pero una imagen técnicamente perfecta puede seguir siendo aburrida.
Composición, luz, momento y expresión siguen siendo esenciales.
En Regla de los tercios: cómo usarla sin hacer todas tus fotos iguales empezamos precisamente a trabajar esa parte visual.
La nitidez debe apoyar la imagen.
No sustituirla.
Una rutina rápida antes de disparar
Antes de hacer la fotografía, piensa:
¿mi sujeto se mueve?
¿qué velocidad necesito?
¿tengo suficiente profundidad de campo?
¿dónde está enfocando la cámara?
¿el ISO me permite mantener esa velocidad?
¿estoy sosteniendo la cámara de manera estable?
Con la práctica, estas preguntas dejan de sentirse lentas.
Se convierten en hábito.
Cómo dejar de perder fotos por falta de nitidez
La solución no es utilizar siempre 1/2000 s.
Tampoco cerrar siempre a f/8.
Ni mantener ISO 100.
La solución es identificar qué necesita cada escena.
Un retrato quieto.
Un niño corriendo.
Un paisaje nocturno.
Una pareja.
Una fotografía de producto.
Cada situación exige un equilibrio distinto.
Cuando aprendes a distinguir movimiento, enfoque y profundidad de campo, las fotos borrosas dejan de parecer un problema misterioso.
Y eso es mucho más útil que buscar una configuración universal.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué mis fotos salen borrosas?
Las fotos borrosas pueden aparecer por movimiento de cámara, movimiento del sujeto, enfoque incorrecto, velocidad demasiado lenta o una profundidad de campo insuficiente.
¿Qué velocidad usar para evitar fotos borrosas?
Depende del sujeto y de la focal. Para una persona relativamente quieta puedes empezar alrededor de 1/125–1/200 s; para acción puedes necesitar 1/500 s, 1/1000 s o más.
¿Por qué una persona sale borrosa pero el fondo no?
Normalmente significa que el sujeto se movió durante la exposición. Necesitas una velocidad de obturación más rápida.
¿Por qué el fondo está nítido pero la cara no?
Es probable que el autofocus haya seleccionado el fondo o que el plano de enfoque haya quedado detrás del rostro.
¿Subir ISO ayuda a conseguir fotos más nítidas?
Puede ayudar indirectamente porque permite utilizar una velocidad más rápida en poca luz. Un ISO más alto puede introducir ruido, pero evita movimiento en muchas situaciones.
¿Un trípode evita todas las fotos borrosas?
No. Evita principalmente el movimiento de la cámara. Si el sujeto se mueve durante una exposición lenta, seguirá apareciendo borroso.
¿Por qué mis fotos salen borrosas a f/1.8?
Puede deberse a una profundidad de campo muy pequeña, a un error de enfoque o a una velocidad inadecuada. Cerrar ligeramente la apertura puede ayudar en algunas situaciones.
